【共生传媒】远征非洲的中国女人 (连载 27)

D27 我激怒了一头母象

        我毕竟是心里放不下事的人，早上睡不着，从日记本上撕张纸，给鲍勃写了封信。

      “亲爱的鲍勃，我没有生气，只是为你难过。每一个人都应我诚挚的请求，骄傲地用母语写下了那句话，除了你。你玷污的自己祖国的文字，受辱的不是我。你曾说，你走出来是为了看不同于美国的世界，那么我想告诉你，生活以及人与人之间的关系不永远总是个笑话。（the life and the relationship between human are not always a joke）”

        车开动后，我趁大家不注意，假装到车前扔垃圾把信交到鲍勃手中。他一整天都再也没有说话。
 

        今天去火山口，一路荒郊野岭不见人烟，倒有几次沙尘暴像龙卷风似地在天地间盘旋，一会儿在左，一会儿在右，老天爷也好像在阴晴之间拿不定主意了，真不禁夸！

        下午3点多钟，我们到了恩格罗恩格罗（Ngrongron）火山口国家公园。这里本是塞伦盖蒂国家公园的一部分，由于禁止农耕的政策给火山口里的马赛人造成生活困难，所以在1959年被划了出来，成为一个可以农耕的特殊保护区。
        公园入口处有个另收费的小型展览，试图揭示人类如何从这里发源。似乎没人感兴趣，我们都坐在石阶上等小戴购票。塞治从“厕所”回来说坡上有大象，我和斯提娜大喜，沿着一条石板小路蜿蜒向上，走不远果然看见一头重约２吨的大象在林间吃树。我俩轻轻靠过去，15米左右伏下身“咔嚓、咔嚓”照了几张像。

        大象斜眼睛瞅我们，掀了下耳朵，我们知道这是大象在警告我们不要靠近。本来我们也不敢再靠近，但以为保持距离看看总是可以的。没想到，大象马上又竖起了耳朵，而且这次是面向了我们。我还没反应过来，就听斯提娜喊了一声：“shit！There is a baby over there。Run !”（屎！有一头小象在那儿呢，快跑！）我这时也看见了，可不是？就在这象妈妈的身后还跟着头小象，我们正在犯一个致命的错误！我俩吓得扭头想跑，可是已然晚了。那头母象怒吼着，挺起长鼻向我们冲了过来。

        山林震动，大地乱颤，我从来没有感到过死神就这么近在眼前，也从来不知道自己的短跑速度能拿世界冠军！
        也幸亏是下坡，我觉得自己根本是在飞。斯提娜一边跑一边大叫，我一边跑一边痛悔：难道今日就要为好奇心和自由散漫付出生命代价吗？
        在此危急关头，乔治带着几个人冲了上来。虽然从他们的眼里，我知道身后并没有大象，但仍然不敢回头。

        大象的吼声经久不衰，像是怒气难消。我和斯提娜臊眉耷眼地回来了，毫无“凯旋”之耀。没人出声责备我们，但我清楚地知道这次冒险完全没有必要，甚至非常愚蠢。我已经拍了上百张大象照片了，这次母象的突然发飙说不定就是我的长焦镜头惹的祸。从一开始向导就告诉我们：大象第一次扇耳朵是说：不许靠近；第二次扇耳朵是说：你必须后退；这时，你就一定要后退，莫等它第三次掀耳；但是，带着幼崽的母象不可以此常规而论，一定要远避。哼，我们还傻不啦叽的等它第二次扇耳呢！

         进园后，车继续爬坡，再然后，就在火山唇上行驶了。我很喜欢这个“唇”字。“火山口”，“火山唇”，有口有唇的，多么人性化的描述！

        今晚在火山唇营——“Simba”（辛巴，“狮王”的名字）露宿。这是一片不到200平方米的开阔地，中间一棵大树地标似的拔地而起，显得异常雄伟繁茂；三面丛林，没有围栏；离我们约20米，两头凶巴巴的野牛“牛视眈眈”地注视着走来走去的人。一种感觉，一种身为人类的感觉，只有在这种极端环境中才能被强烈地体会和珍惜，而在人与人摩肩接踵的城市倒常常被忘记或惘然。

        到达营地时，已有几个团队了，帐篷紧挨着帐篷，车辆紧挨着帐群，团队与团队之间的距离也格外地近。很明显，在这里人们只有相互靠拢才能对动物产生一定的威慑力。小戴又重申了一遍纪律：要围火扎寨，天黑后只能帐边“如厕”。其实，不用他说我也不敢往远走，这营区给我的感觉是在山脊之上，无挡无拦的，抬脚多迈几步就可能掉到“爪哇国”去。

        我去找厕所，迎面遇见一头收翅直立的大鸟，比我还高，尖嘴圆目，白领黑羽，像个穿礼服的绅士。看来它一点也不怕人，只是大概没见过我这种颜色的人，所以盯着我看却没有让路的意思。我举起长筒相机，它才有所顾忌地向一旁慢慢踱步，见我紧追不舍，加快步伐跑了几下，然后振翅飞去，扬起一片风尘。

         厕所又脏又臭，门不能锁，好在分男分女。这一路我已经掌握营盘如厕习俗了。晚上好办，里面有光（不管是什么光）就是有人；白天若是门关着，就有讲究了：门外的人要先发出一声“牙”？（一定要二声），里边若是有人就要答一声“讶”！（一定要四声）

        此时我不怕别的，就是担心这么薄的木板棚，哪里经得住野牛一拱，鬣狗一扑呢？为了不起夜，只有严格控制睡前进食进水。

        大家帮忙准备晚餐，我看见鲍勃冻得直打哆嗦。这里海拔2000多米，气温只有几度，每个人都“捂”装起来，我穿了两件毛衣，可他只有一件外套。我上车在行李里翻出一件羊绒衫递给他，说；“我先生的，纯毛。”他犹豫了一下，默默接过去穿上了。

        这里没有电，没有水，没有酒吧，只有呼啸的山风和野兽，大家各回各家。小戴说车是斜的，没法睡冰柜上，就在行李柜之间铺了垫子先躺下了。我往前挪了一排也铺床睡了。似乎没过多久就听到锅碗瓢盆有动静，我和小戴翻身起来，打开窗，手电光下，一只鬣狗一晃不见了。小戴说它不会走远，还会回来，让我别管，尽管去睡，反正吃的东西都收拾妥当了。我这时才发现本来说要睡在外边的乔治正睡在冰柜一侧，这么说现在是三个人睡在车里了。

        车外就没有安静过，但考虑到他俩都太劳累，我收起了好奇心。又睡了不知多久，忽然大铁锅发出一阵巨响，车也摇晃了一下，小戴叫一声“不好”，窜了过来，接过我的强力电筒向车下照去。光柱内我只见一团漆黑，小戴却惊吼起来：“bush pig！ Bush pig！”（丛林野猪）我这才看清眼前黑乎乎的是一头比饭桌还大、还高的巨兽正拿屁股对着我们，埋头吃我们今晚剩的，压在重型铁锅内准备明天再吃的意大利粉。
        我从来没有这么近见过这么大的家伙，第一个念头就是关窗，别让它扭头咬我一口。小戴用手电筒敲着车帮，“奥吃”、“奥吃”地轰赶。它磨蹭了半天才肯动窝，可这一下轮到我叫了，因为我眼看它直奔伊万娜和卡门的帐篷冲了过去。
        这后果哪堪设想？此时远近又有几束手电筒光照射过来，混杂着人的吼声。那庞然大物好像是到了跟前才发现有障碍物，在离帐篷不到一米的地方猛地拐了个弯跑走了。小戴惊魂未定地用手电来回照，我们看到那条鬣狗还在车的另一侧伺机行动。

        乔治始终一动不动，像是什么都没有听见。

        我又躺了下去，为今夜的际遇感慨万分：我，一个来自东方的黄皮肤女人，此时此刻躺在亿万年的火山之巅；头顶有野猪偷食，脚下有鬣狗侧目，身边还有一黑一白两个非洲男人一左一右地打着轻鼾……不和谐中透着和谐，和谐中又含了多少的不和谐。

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