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【加拿大共生国际传媒】作者 胡宪
D6，担心的事情终于发生了
可以说心情真是好极了！
上车后不久，见前边传本子，我以为又是填写通讯录什么的，只等传到我。奇怪的是我前排的荷兰姑娘伊万娜写好后，并没有像往常一样向后递给我，而是向右交给了挪威女孩儿斯提娜，明摆着跳过了我。正纳闷间，斯提娜的妹妹汉娜迈过她姐姐坐到我身边，让我继续编故事，并说你若不喜欢这个，可以另开一个头。
原来大家一人一句地在玩续编故事的游戏，这可难不倒我！我高兴地接过本子。可是，我连读数遍，不愿相信，越看心头越冷。
参团前看旅行社的杂志就注意到来非洲Safari的皆为白种人，报名时更落实了我将是第一个中国人，或说有色人种玩SAFARI的。自从大文豪海明威在1938年写下了充满野性呼唤的[非洲的青山]之后，欧美掀起了一股远征非洲狩猎的热潮。后来非洲国家纷纷独立并实行了野生动物保护政策，这二、三十年去非洲旅行又成为一些殖民主义者回味“主子”风光的不二时尚。因此长期以来，非洲SAFARI几乎已成白人的特权运动。难怪连日日接客的旅行社见到我也会大惊小怪。 我曾担忧过，也曾设法拉中国人入伙，也一直提醒自己不要有种族成见，不要过于敏感，然而……
一股冷气从心头钻进骨头，我不由挺直了脊梁。我没有听汉娜的建议去起编另一个故事，而是用印刷体续写了一句话：“犀牛觉得很难过，决心亲手为自己做一杯可口的柠檬汁。”然后把本子还给了汉娜。
我慢慢地抬起头，眼前竟恍惚浮现出“八国联军”进攻北京的情景。我认不出本子上那些不同的笔迹都出自何人之手，也不知道是谁起的头。
是谁？是谁挑起了种族间的仇恨；是谁？是谁埋下了团队不和的种子……我恶狠狠地向他们一个个望过去：是鲍勃？那飞扬跋扈的美国佬；是路易？那自以为血统高贵的南非殖民者后裔；是卡门？那红发尖鼻，至今没和我说过一句话的瑞士人？还是伊万娜，那又肥又丑的荷兰女……我虽排除了身为玻兹瓦纳农场主后人的司机小戴，法国人赛治和他持意大利护照的妻子艾瓦琳，以及挪威姐妹，但此时我相信他们在背后一定也同样嘲笑过我，我恨他们每一个人！数一数，不多不少，九个人来自八个国家，不是八国联军是什么？！我越想越气。
我解开安全带，让自己坐得更直，然后像以往碰到不顺心的事情时一样，在心中和自己说起话来：你！你要自尊！你要自强！你没有什么可自卑的。你岁数最大，你学历最高，你活儿不少干（也许干的太多了），你小费不少给（以后自己掌握，不跟他们攀比了），你的照相器材好得令他们傻眼，你祖国的历史比他们的全加都长！
我拿定了主意从此时起与所有人拉开距离。我要让他们知道中国人是有尊严，有脾气的！我一上午不再说话，板起了脸，将怒气挥向每一个人。
团队再没有了笑声，我听到赛治批评鲍勃的低语。
一路向西到了万盖（HWANGE）。像是要将形势进一步恶化，中午出了件更离谱的事。同样出于旅游淡季的原因，代替住帐篷的是大倾销的特色酒家。老板是个高大银发的白人，他趾高气扬地宣布五间豪华阁楼已准备妥当。其他8个人都跟着女服务员走了，我看了看疲惫的司机小戴，就按自己的原定方案提出我可以睡在车上。但老板说不行，这里蚊虫凶猛，一般的蚊帐不管用，但若关上车窗非闷死我不可，然后说要为我另开一间房。
过了一会儿，老板的两个十来岁的儿子抬着个单人床垫笑嘻嘻地让我跟他们走。路过清澈的游泳池，踩着碎石小径，看繁花似锦，一幢幢草木结构的高脚小楼尽显赤道风情。走到最后一栋，才登上几蹬台阶，立刻看见成群的大象、猴子、还有叫不出名的鹿类在 200米开外的湖畔饮水。
进了屋，一个背着孩子的女佣正在整理床铺，我高兴地问：“我是不是和你同住？”男孩儿在一旁答道：“不！你将和‘一对儿’（couple）同住”，说完相视坏笑。我又一次愣住，心中泛起四个汉字：岂有此理！
这阁楼一进门是木桌木凳，半面墙是高卷的竹帘算是窗；当中一张双人床，双人床脚下是张单人床，两床之间仅可一人通过。我看见队友赛治和艾瓦琳的旅行包摊在地上，估计那couple就是他们，此时忙着看动物去了。
我对女佣说：“你不用给我铺床了，我不会睡这儿的。”看她背兜里的孩子，头和身子不成比例，眼大突出无神。我从包里翻出营养粑递过去，那女人的感激涕零叫人心酸，难以为情。我好想对这位漆黑如墨的女人说，你住哪里，能让我住到你家去吗？
我猜想是小戴想为公司省钱，而店老板赚不到钱诚心让我们难堪，或者期待我拒绝入住逼旅行社另开房间。我没有和“流浪者”公司签过任何合同，是加拿大的旅行社违约，我只能回去后找他们算账。订合同时讲好的：我同意与女人同住；如果落单，我将单住不另付费；我不会与男性同屋。现在我不想再招烦恼，也不想被人利用，更不想去问那四个女孩儿，既然必须三人同屋，为什么竟没人愿意将我收容。
一时间思路很乱，我放下包，去餐厅吃午饭，没进门便听到队友们正在相互指责。艾瓦琳责备鲍勃的故事开头太坏，鲍勃埋怨汉娜不该把本子让我看。见我到，大家马上安静，空气中弥漫着无措无奈无辜无趣无聊种种情绪。我依然不说不笑，但我感觉到有人没话找话地在极力修补裂痕，特别是路易，被我碰了钉子后，小声跟鲍勃报屈道：“I tried to make up for you, man!（我在试着帮你挽救）”。当大家闷头围着长桌吃饭，连最贫的小戴也不言不语时，我大声说道：“赛治，艾瓦琳，谢谢你们两口子接纳我共度良宵！”我笑得似喜似悲，相信每一个人都听出来了。我洗了自己的餐盘，顶着炭火般的烈日离开了人群，走向兽类。
我知道一个24小时绑在一起的集体，只要一个人不痛快，大家的日子都别想好过。而这正是我此刻想要传达的信息：本中国老太生气了！
眼前，近百只非洲大象正在骄阳下饮水。在湖与瞭望亭之间有一个两米见方的水池，三只雄象争抢着把鼻子伸向同一个地方，有时它们轮流着相安无事，有时则怒吼着扇耳挺鼻相向，旁边另有几头“象”视眈眈的家伙跃跃欲试，但总没有机会靠近。问过老板妻子才知道那是他们特意设计的人工水源，其水质比天然湖更加清凉，目的是引发象群之间争斗，平添趣味于游客，特别是可吸引摄影爱好者。
瞧，人类多么聪明，又多么险恶！大象们知道吗？
下午又不知和谁签了“生死文书”，登上同样的越野敞篷车去万盖国家公园——与我们住所只一道电网之隔——进行第二次game drive（碰运气式的驱车游观野生动物）。像有默契似的，和我同车的都是跟我没“梁子”的人：挪威姐妹，赛治夫妇。
Hwange国家公园是非洲著名的掠食性动物之家。成群成队的大象、斑马，野牛（buffalo）、长颈鹿，无需寻找，入眼皆是。斯提娜跟向导说：“我们不要看大象、长颈鹿了，我们要看狮子和豹子。”开呀开，眼看太阳下山，愿望难以实现了，忽然前方大批的麋鹿，斑马狂奔起来。司机说：来了。我们逆着动物奔跑的方向开过去，果然远远一片开阔地，一头母狮孤零零地站在那里，望着飞扬的尘埃一动不动，即威风凛凛，又楚楚动人。看她那样儿，绝对没有猎食意向，倒像在委屈地诉说：“你们跑什么呀跑，我不过是想交个朋友。”
同伙都说；“宪，快用你的长镜头照下来，回去气他们。”可惜光线已暗，照出来的都不够理想。和另一辆车会师时，同车伙伴还是起哄似的大喊：“我们看见狮子了！宪有证据。”鲍勃和路易也夸张地大喊：“不信！不信！宪，快拿来给我们看看！”我淡淡地说：“虚了。”
我不帮厨，只洗自己的碗，自由散漫。晚间例会时，小戴宣布下一站“维多利亚瀑布”将有一个狂欢自费餐，30美元一位，现在收钱。我斩钉截铁地说：“我不参加！”静寂中，不知谁的小声音在嘀咕：“那狂欢还有什么意义？”
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